Pues bien, hasta aquí llega el blog.

Espero que hayais disfrutado leyéndolo y que la información y enlaces que contiene os hayan sido útiles.

¡Gracias por la visita!

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Pasear por Viena es como introducirte en los acordes del “Danubio azul” y bailar a través de ellos por la ciudad. Las calles son grandes, los edificios monumentales. Ver como recorren las avenidas de la ciudad los tranvías, junto a los coches, recuerda épocas pasadas. Los parques son grandiosos, las múltiples estatuas de músicos y escritores revelan el pasado cultural de la ciudad, el Prater, con su famosa noria, las plazas, que recuerdan la época imperial, el Palacio de Schönbrunn, con la sala naranja y construido a escala del de Versalles, su famosa Escuela de equitación, el Palacio Belvedere, … Viena.

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Los orígenes de Viena se remontan a un asentamiento celta situado donde actualmente se extiende la urbe. En el siglo XIII pasó a depender de la famosa dinastía de los Habsburgo; tras ganar a los turcos en 1683 florece la ciudad de Viena. Se construyen inmensos palacios para la Corte y ya en el siglo XVIII era toda una ciudad imperial. Tras la Primera Guerra Mundial decayó el poder de los Habsburgo y Viena dejó de ser capital imperial. En los años siguientes, la llamada “Viena Roja” (gobierno municipal) luchó por los intereses sociales de la urbe. La Alemania nazi anexionó Austria pero tras la derrota de Hitler en 1945, el territorio quedó bajo control aliado. En 1955 Austria, y por tanto Viena, recobra su independencia y se declara estado soberano.

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Viena es una ciudad grandiosa, una ciudad imperial, que alberga numerosos monumentos, museos, palacios y parques. Vivieron en esta ciudad Beethoven (en Pasqualati Haus, entre otros lugares), Mozart (en Viena compuso Las bodas de Fígaro), Freud (en cuyo museo se conserva la sala de espera donde Freud recibía a sus pacientes intacta), Schubert, Strauss… todos ellos grandes personajes de la historia. En el Cementerio central se encuentra el sepulcro de Strauss y una estatua en su honor, en la que aparece tocando el violín, en el Kursalon, donde hace 100 años la familia Strauss tocó sus mejores conciertos. Es raro no ver en una calle del casco antiguo una iglesia o una mansión barroca que recuerde a las épocas de auge musical y cultural de la capital austriaca, destacando el Palacio Belvedere, La Escuela de Equitación de Invierno o la Prunksaal.

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Paseando por Viena al son de un vals que ronda por nuestra cabeza sin quererlo, nos situamos en la Plaza del Ayuntamiento. En ella, un precioso edificio lleno de ventanas y con una iluminación nocturna espectacular se levanta como consistorio. En la plaza y alrededores, en las noches de verano, se ofrece cine al aire libre y unos puestos con comidas de diversos lugares del mundo, sin olvidarnos de la cerveza austriaca, claro, lo que le da a la plaza un ambiente realmente amigable.
La parte céntrica de Viena está recorrida por un anillo que, recorriéndole, te va ofreciendo lugares interesantes para visitar. Partiendo ya del ayuntamiento, casi en frente, nos encontramos el edificio de la Ópera, que se inauguró en 1869 con el Don Giovanni de Mozart y en el que hay que destacar el magnífico auditorio y el escenario, equipado con las más altas tecnologías. Una anécdota curiosa es que los arquitectos que la diseñaron se suicidaron al recibir fuertes críticas, debido a que la construcción no era tan grandiosa como el edificio de la ópera de París. Dicen que el emperador Francisco José, muy afectado por lo sucedido, no volvió a criticar ninguna obra más y repitió hasta la saciedad en las inauguraciones: “Fue un placer. Me gustó mucho”.

Dejando atrás este edificio neorrenacentista, continuamos por nuestro particular “rodeo” y encontraremos, más adelante, la Universidad y tras pasar uno de los numerosos parques el Parlamento austriaco. El edificio es de estilo neoclásico y de unas dimensiones inmensas. Las dos rampas que dan acceso a la puerta principal están flanqueadas por estatuas que conmemoran hombres de estado griegos y romanos. En el centro, anteponiéndose al edificio hay unas esculturas de bronce, Los Domadores de Caballos. Continuamos y tras dejar a un lado una de las casas en las que vivió Beethoven y caminar dejando inmensos parques atrás y el Danubio fluyendo a nuestra izquierda, estamos frente al Kursalon y la Capilla de Johann Strauss, en bronce, en medio de grandes jardines en los que destacan fuentes de piedra que dan un aspecto frío e inmortal. Por último y acabando ya nuestro giro por el anillo vienés, que va cambiando de nombre dependiendo de la zona que atraviese (Schubertring, Opernring, Burgring…), tenemos ante nosotros dos enormes bloques de cemento, a un lado el Museo de Historia Natural y al otro el Museo de las Ciencias, ambos rodeando la Plaza de Maria Teresa, la emperatriz que rigió en Austria durante seis años.

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Un edificio destacado por su historia y por su prestigio es el Karlskirche. Esta iglesia se construyó por mandato del emperador Carlos VI, que prometió que tan pronto como la ciudad se viera libre de la epidemia de peste que asoló Viena en 1713, él levantaría un templo dedicado a San Carlos Borromeo, patrono de la lucha contra la peste. La construcción es barroca y en ella destacan las dos columnas imitación de las trajanas en Roma y la gigantesca cúpula.
Y para acabar con el centro de la ciudad, hay que reseñar la Catedral de San Esteban y el Palacio Imperial. La Catedral constituye el alma de la ciudad y en ella descansan la mayoría de la familia Habsburgo, en el altar mayor. Hay que destacar el techo (cubierto por unos 250.000 azulejos restaurados tras la Primera Guerra Mundial), la aguja que copa la iglesia, la campana (construida con los restos fundidos de los cañones que abandonaron los turcos) y como dato curioso, el Cristo del dolor de muelas que hay en el interior, en torno al cual gira la leyenda de que todo el que osa reírse de su nombre acaba con los mismos dolores que dan nombre al cristo. Y en cuanto al palacio, situado curiosamente en el centro de la urbe, son célebres los salones y habitaciones del ala leopoldina del palacio que los presidentes de la República ocupan, desde 1947,como residencia oficial, así como los apartamentos imperiales en los que residieron Francisco José y Sissí, aquellos en los que habitó el zar Alejandro I Romanov durante el Congreso de Viena.
Ya más en las afueras de la ciudad hay que destacar dos elementos principales tanto en la arquitectura como en la historia de Viena: el palacio Schönbrunn y el Belvedere.
El Palacio Schönbrunn fue la última residencia veraniega de los Habsburgo. En el interior destaca los acontecimientos políticos, culturales y festivos que se llevan a cabo (en la sala naranja es posible presenciar un concierto en el que se escucharán las mejores piezas de Mozart y Strauss, lo cual merece la pena dado el marco y el contexto). Y en el exterior es recomendable admirar el Museo de Carruajes, el Teatro de Marionetas y los jardines de palacio con sus fuentes, estatuas, senderos y laberintos. Destaca, además, el Zoo, fundado en 1752 por Franz Stephan -el más antiguo del mundo- y la Casa de las Palmeras, un bonito invernadero tropical que posee una gran variedad de plantas exóticas.
Y por último, el Belvedere, lugar grandioso y de tremendo prestigio en el país y en su capital. El conjunto artístico consta de los dos palacios Belvedere, convertidos en museo, y de otro llamado Schwarzenberg, transformado en hotel. Mandado construir por Eugenio de Saboya tras la ya consabida derrota de los turcos, los dos palacios principales están unidos por unos jardines que se encuentran divididos en tres niveles que representan diversas alegorías (el nivel inferior representa el dominio de los cuatro elementos; el central, el Parnaso; y el superior, el Olimpo). Los museos que albergan son el Museo de Arte Barroco Austríaco, el Museo de Arte Medieval Austríaco y la Galería de Arte Austríaco.

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Por último, dejo un video sobre Viena y un enlace a una guía turística en GoogleBooks:

http://books.google.es/books?id=ClKEb0Jz7JYC&printsec=frontcover&dq=viena&lr=#PPP1,M1

Referencia Bibliográfica: Viena, la capital del Vals, [s.l.], [s,n], 2003 [Consulta: 9 de Febrero de 2009]. Disponible en Web: http://www.ociototal.com/index.html

Extendida en las orillas del río Yamuna, Delhi, la capital de la India, es en ejemplo del alma del país. Con el transcurrir del tiempo, la ciudad esconde en su seno crónicas de las civilizaciones que florecieron durante más de tres mil años. Según las leyendas, Indraprastha (así se llamaba antiguamente Delhi), la ciudad fundada por los Pandavas durante los tiempos del épico Mahabharata (siglo XVI A. de C.), se encontraba cerca del Fuerte Rojo que está ubicado sobre un terraplén que daba al río.

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Desde los tiempos antiguos, muchas dinastías y muchos soberanos florecieron en sus tierras reales. El patrimonio del pasado sobrevive en los monumentos construidos por los príncipes, cada uno es una crónica de la gloria de su tiempo y una impresión del carácter del regente. Hoy, la ciudad es una mezcla curiosa de lo moderno y lo tradicional, los rascacielos, jardines maravillosos, y avenidas con árboles a los lados, que juntos continúan la pasión mogol de reformas artísticas y de excelencia arquitectural. Pero, lo más importante es que Delhi forma un conjunto armonioso de la estupenda variedad cultural de la India; una serie incesante de actividades, mil maneras de decir “Bienvenido”.

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Delhi se compone de dos partes diferenciadas: Vieja Delhi y Nueva Delhi. Old Delhi fue la capital de la India musulmana entre los siglos XVII y XIX, y es dónde encontramos las mezquitas, monumentos y fortalezas entre calles laberínticas y sensación de caos generalizado. Nueva Delhi, en cambio, fue construida como capital del imperio británico en la India. Es una ciudad abierta, de calles espaciosas, dónde encontramos los edificios gubernamentales y las oficinas de las compañías aéreas. Al sur de Nueva Delhi han ido creciendo los barrios suburbanos. Administrativamente Delhi forma parte de un distrito federal nominado Unión territorial de Delhi.

A unos 400 m al suroeste de Connaught Place están los jardines de Jantar Mantar, los cuales albergan una curiosa colección de estructuras enormes que formaban parte de un observatorio astronómico construido por el Maharajá Jai Singh II a principios del s. XVIII. Entre estas estructuras hay un reloj de sol de proporciones gigantescas.

En la zona de Old Delhi destaca el Red Fort y la gran mezquita o Jama Masjid. La entrada a la mezquita cuesta 10 Rs, pero pagando 5 Rs más es posible subir al minarete sur, el cual con 40 m de altura proporciona unas magníficas vistas de esta parte de la ciudad. En el caso de las mujeres sólo es posible subir al minarete si van acompañadas de un hombre, pero esto es fácilmente solucionable pidiendo a algún visitante masculino interesado en subir para acompañarlo al pasar por delante de los guardias.

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En el lado sur del círculo central de la plaza Connaught Place, en la calle Rajiv Chowk, se encuentra el quiosco de los Prepaid Auto-Rickshaw, dónde se puede comprar un recorrido en rickshaw a cualquier lugar de la ciudad en base a unas tarifas teóricamente fijas y establecidas. A la hora de la verdad debe regatearse como siempre, porque el precio indicado en la pizarra invariablemente será aumentado no se sabe muy bien porqué razón.

La sociedad se divide en castas: las de los sacerdotes, los mandatarios, los comerciantes, los agricultores y los intocables, cada una con subclases. Los intocables fueron siempre una casta “inferior”. Pero con la democracia, el primer ministro electo por mayoría es un intocable que lucha por su clase.

Referencia bibliográfica: BUDHA. Nueva Delhi: Mil ciudades en una [en línea]. [s.l.], [s.n.],15 de Julio de 2005 .[Consulta: 6 de Febrero de 2009]. Disponible en Web: http://www.viajeros.com/diarios/nueva-delhi/nueva-delhi-mil-ciudades-en-una

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Al norte de Italia, en la costa del mar Adriático, se encuentra una de las ciudades más peculiares, y atractivas de nuestro planeta. Tal ciudad es Venecia, referida por muchos como “La Reina del Adriático” y por otros como “La Serenissima”. Mas sin embargo, todos los que la han visitado concuerdan que sólo se puede describir con una sola palabra: Venecia.

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Lo que siempre ha llamado la atención de Venecia, aparte de sus hermosos palacios y refinado arte, es que no tienen calles. Sí, la ciudad fue diseñada para transitar en botes y no carruajes. El diseño de la ciudad es dominado por un ancho canal llamado Canal Grande. Este canal, que tiene la forma de una S invertida, separa los dos núcleos urbanos mayores. A ambos lados de este canal se elevan los majestuosos palacios por más de tres kilómetros. Otros canales menores, y aun otros mucho más estrechos, desembocan en el Canal Grande, formando una intrigada red. En total son unos 177 canales menores, creando unas 118 islas, las cuales se conectan entre sí por cerca de unos 400 puentes peatonales.

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Tenemos entendido que originalmente en las islas sobre las cuales se edificó Venecia vivían pescadores en lo que no se pude describir como mucho más que una villa sumamente pobre. Entonces comenzaron las oleadas de los ataques de los bárbaros a las maravillosas ciudades al norte de Italia. Aquellos que lograron huir se refugiaron en la villa de pescadores una y otra vez hasta que se convencieron que en tierra firme su pellejo, y tesoros, no estaban seguros. Entonces comenzó la edificación masiva en lo que llegó a ser una de las potencias comerciales más poderosa que haya existido en el Mediterráneo. Claro, esta no siempre fue la historia del origen de Venecia que en una de sus glorificadas explicaciones proclamaba que habían sido ninfas las que designaron su existencia y en otra que fue fundada por habitantes de la antigua Babilonia.

Sí montamos las góndolas dirigidas por los gondoleros con sus largos remos. Siendo muy cierto que esta era la forma elegante, una carroza, de trasladarse las personas pudientes por los canales. Hoy en día las emplean sólo para complacer a los románticos turistas como nosotros. Una vez ya complacida la novedad, son los taxis lanchas los que se encargan de transportarle cuando ya no desee caminar más.

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Sea en góndola o en lancha cerrar los ojos no es fácil en el paseo o movilidad. Son tantas las edificaciones preciosas que tal parecen surgir de las aguas que dan miedo hasta pestañar no vaya a ser cosa que en ese instante deje de ver algo. Muchos de los palacios y catedrales de Venecia son de la era del renacimiento. Santa Maria della Salute, próxima al Canal Grande, fue construida en el siglo XVII. Así son muchos los edificios, obras maestras únicas de nuestra civilización. Sólo uno de ellos sería el orgullo de cualquier ciudad del mundo. Como no sabemos si el camino nos volverá a llevar hasta esta encantadora ciudad y la cámara ya no puede tirar más fotos, tratamos de al menos ver lo más posible para siempre recordar los momentos y bellezas que esta ciudad le permite al visitante disfrutar.

Si las iglesias y palacios son bellezas en su exterior, la majestuosidad y esplendor en su interior son algo que le va a tomar un buen rato adaptarse antes de poder empezar admirarlos. Es simpático ver a los otros turistas anonadados por completo, como si el cerebro se les hubiese ido. Claro, después que recobran el habla se empiezan a reír de nosotros porque según ellos, nosotros también fuimos afectados por los asombrantes detalles y elegancia.

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La Plaza de San Marco, en el mismo centro de lo que una vez fue el corazón de Venecia, es un lugar donde definitivamente la va a pasar bien. Buen lugar, después que ya el impacto de la ciudad se ha pasado, para ir a desayunar, almorzar y cenar. También muy bueno para ver las palomas y los otros turistas recién llegados haciendo todo lo posible por mover la cabeza más que las propias palomas. Por cierto la comida, sobre todo las pastas, muy buena y siempre acompañadas de un buchito de vino. Claro, también hay restaurantes en otras localidades de la ciudad que ya irá encontrando según sus habilidades de caminar por las callejuelas y cruzar los puentes se vayan desarrollando.

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Se dice que el carnaval de Venecia tiene sus orígenes en el siglo XV, aunque algunos expertos en estas cosas aseguran que fue en el siglo XI. En el presente estas fiestas sólo duran diez días pero una vez, no hace doscientos años, se extendían algunas de las coloridas actividades a perdurar por seis meses. Nosotros no fuimos en esa semana de locura y si eso es lo que desea le sugerimos que haga sus reservaciones con mucho tiempo de anticipación. Tenemos entendido que han tenido que en ciertos casos han tenido que cerrar la entrada a la ciudad porque sencillamente no hay lugar para más personas. Aunque no hace falta ir en carnaval para pasarla muy bien y disfrutar de esta ciudad que es, y muy probable siempre sea, única en el mundo.

Referencia Bibliográfica: JIMÉNEZ, Mariano. Venecia [en línea]. [s.l.], [s.n.],1 de Diciembre de 2003. [Consulta: 6 de Febrero de 2009]. Disponible en Web: http://www.caminandosinrumbo.com/italy/venecia/index.htm

Si creías que Toronto se conoce en un día, estabas equivocadísimo. Esta ciudad es una de las más grandes de Canadá, y está llena de sitios para visitar, actividades culturales y paseos para disfrutarla a pleno. Toronto significa “lugar de encuentro” en la lengua de los indios hurones. Y lo sigue siendo, ya que está habitada por miles de inmigrantes de todo el mundo. La capital de la provincia de Ontario forma parte de la zona urbana conocida como Golden Horseshoe (“La herradura de oro”), que bordea la costa occidental del lago Ontario.

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Gracias a la amplia política de inmigración, Toronto recibió en los últimos doscientos años una variada y abundante masa de inmigrantes de más de 80 culturas diferentes que conforman sus 3,8 millones de habitantes. Ellos enriquecieron a la ciudad étnicamente de modo tal que caminar por Toronto equivale a dar una vuelta al mundo en 80 pasos. En esta ciudad cosmopolita encontrás Portugal Villa, una enorme Chinatown, Little Budapest, Little Italy, Little Poland, Greektown, Little India, Koreatown y el área que rodea a la Bathurst Street, poblada por la comunidad caribeña. Cada una de estas zonas no son ghettos, sino escenarios de Toronto que, con los aromas de sus platos y sus tradiciones típicas, rescatan su propia identidad y conviven en absoluta armonía. Tantas culturas distintas han logrado además que la vida en Toronto esté llena de fiestas y celebraciones tradicionales: desde el festival de salsa y merengue llamado Caribeana -que recuerda al estilo de vida de los trópicos- hasta el gigantesco Pow-Wow (reunión de indígenas de distintas partes del país) celebrado en el Anfiteatro del Sky Dome. Este anfiteatro es otro de los puntos deslumbrantes de la ciudad. Es el único estadio del mundo con techo retráctil. Y dentro de él está el famoso Sky Dome Hotel, donde los fanáticos del deporte pueden ver el partido, o el Pow-Wow, por la ventana desde la misma cama. El estadio está junto a la CN Tower, una torre de 187 pisos y 553 metros de altura que se ve de todas partes, es el punto de referencia de Toronto y la antena de comunicaciones para todo el país. Además tiene un restaurante giratorio que te ofrece una vista área de toda la ciudad. Sólo desde la torre te podés dar cuenta de todo lo que la ciudad junto al lago tiene para ofrecerte.

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Toronto nació en 1750 como un puesto de comercio de pieles establecido por marinos franceses. Los ingleses fundaron la primera colonia en 1793 con el nombre de “York”. En 1815, los americanos lograron su independencia y en 1867 -debido a su cómodo puerto protegido y de fácil acceso a los lagos Ontario y Hurón-, fue denominada capital de Ontario.

Esta modernísima ciudad está interconectada por galerías subterráneas atestadas de comercios y restaurantes, fuentes y cascadas, climatizadas aún cuando afuera haga 30 grados bajo cero. Toda esta red de túneles forma una suerte de segunda Toronto subterránea, en la que se pueden pasar días sin asomar la nariz. La costanera junto al lago -llamada “The Beaches”-, tiene una gran cantidad de bares y almacenes de antigüedades ubicados en antiguas casas de los años ´30. Es recomendable un paseo por el barrio irlandés de Cabbagetown (Pueblo de Zapallos), una zona de antiguas casas recicladas, parques y jardines, llamado así debido a que los inmigrantes cultivaban zapallos en los jardines delanteros.

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Un ómnibus antiguo da una vuelta completa y guiada por la parte vieja de la ciudad. El boleto por el día te permite bajar y subir todas las veces que quieras en cualquiera de los puntos turísticos principales. Si lo que querés es recorrer el lago Ontario y sus islas, hay once empresas distintas que parten del puerto realizando desde excursiones en catamarán hasta cenas románticas con baile a bordo.


Junto al lago está el Queens Quay, un muelle con más de cien comercios repletos de bellas artesanías canadienses. Otro muelle es el Harbourfront Antique Market, especializado en antigüedades. En el Harbourfront Centre se pueden disfrutar festivales y shows durante todo el año. Del Westin Harbour Castle Hotel parten los ferries y lanchas que llevan a islas como Centre Island, que tiene a “Centreville” -una réplica en miniatura de una ciudad de Ontario del siglo pasado, en una escala de 1/12-. En Hanlan’s Point se puede descansar en hermosas playas.

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Por último, dejo un enlace a una guía muy completa de Toronto, aunque eso sí, está en inglés:

http://books.google.es/books?id=XnmFcxQczEcC&pg=PP1&dq=toronto&lr=#PPA8,M1

Referencia Bibliográfica: Toronto, la ciudad multirracial [en línea]. [s.l.], [s,n], 2007. [Consulta 6 de Febrero de 2009]. Disponible en Web: http://www.averlo.com/Turismo/America_Norte/139.htm

Es una de las ciudades más importantes y hermosas de Brasil. Se encuentra en Suroeste de la Bahía de Guanabara. Los turistas que la visitan la consideran
una de las más preciosas del mundo.

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La ciudad de Río de Janeiro se puede visitar durante todo el año ya que el clima de la ciudad no cambia demasiado y es subtropical, con temperaturas medias que rodean 19,4º Celsius (66,9º Fahrenheit).La temporada de más calor son noviembre-marzo.


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Río de Janeiro es reconocida por sus playas de Copacabana e Ipanema, siemmpre repletas de turistas, que son de las más famosas del mundo, por la famosa estatua del enorme ” Cristo Redentor” en la cima del Cerro del Corcovado (una de las nuevas maravillas del mundo), por sus carnavales, de los más famosos del mundo y además por la montaña monolítica llamada Pao de Açúcar. Este nombre se refiere a los bosques de azúcar que se preparaban para su explotación.

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Por último, os dejo aquí un video turístico sobre Rio de Janeiro:

Fuente: Wikipedia

Pekin, también llamado Beijing o Peking, es una ciudad que sorprende desde el primer hasta el último día de estancia.

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La capital de la República Popular China es una ciudad conectada por autovías y grandes escalextric en su interior. Sigue siendo “el centro del universo chino”, como era llamada en la época imperial, en un sentido político y económico. En esta urbe conviven las enormes amalgamas de rascacielos y oficinas con antiguos templos y parques. En sus alrededores, fácilmente accesibles, estan muchos atractivos turísticos de China, incluida la gran muralla, al norte de la ciudad.

Incluso para los más urbanos resulta sorprendente descubrir las largas extensiones de edificios iguales de apartamentos donde viven los 12 millones de habitantes y las imponentes autopistas de 8 carriles que cruzan la ciudad. Esta sensación se acentúa al visitar el desierto de cemento de la Plaza de Tian’anmen ( asociada desgraciadamente a malos recuerdos de la historia ) y la estupenda Ciudad prohibida. Las dimensiones resultan asombrosas en todos los casos. Junto a la Plaza de Tian’anmen se elevan oficinas enormes y calles descomunales, en un estricto orden.

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Tras este choque frontal con las dimensiones y rigor del centro de la ciudad, buscaremos escalas más humanas en el Pekin no tan central, donde hay callejones como el Observatorio Yongue Gong y el increible Templo del Cielo.

En zonas más periféricas estan los dos Palacios de Verano y las Colinas del Oeste, donde podemos relajarnos.

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Se puede decir que Pekin o Beijing ha sido el receptáculo de las idea extranjeras y la correa de comunicación de China con el mundo. Absorvió varias dinastías extranjeras, como fueron la mongol y la manchú – y importó la ideología comunista a China. Es por ello que Pekin representa la China más cosmopolita, donde un occidental si se lo propone puede vivir allí conservando su modo de vida.

Pekin es también la China más moderna, donde el modo de vida a absorvido más del exterior. Poco a poco, aunque de manera muy lenta, está adoptando ideas sociales del exterior y abriéndose al mundo.

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En cuanto al clima de Pekin es uno de los peores de país. El mejor momento es en otoño ya que en invierno hace un frío intenso rebajando los 20º bajo cero, en verano un calor por encima de los 30º y en primavera es una época seca.

Aquí dejo un video en el que se muestra Pekín unos días antes de los Juegos Olímpicos que se disputaron el año pasado:

Referencia Bibliográfica: Guía de Pekin (Beijing) [en línea]. [s.l.], [s,n], 2007 [Consulta: 3 de Febrero de 2009]. Disponible en Web: http://www.guiadeviaje.net/china/pekin.html